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Le Los Angeles Food & Wine Festival arrive à Santa Monica

Le Los Angeles Food & Wine Festival arrive à Santa Monica

Le festival annuel se dirige vers la plage

Festival de la gastronomie et du vin de Los Angeles

Le deuxième festival annuel de la gastronomie et du vin de Los Angeles propose deux événements à Santa Monica le 10 août, Summer at the Shore et Indulge Santa Monica. Les événements font partie du plus grand de quatre jours Festival de la gastronomie et du vin de Los Angeles, qui se tiendra du 9 au 12 août.

Graham Elliot accueillera Summer at the Shore au Fairmont Miramar Hotel & Bungalows le vendredi 10 août. Les festivaliers peuvent déguster des vins du Golden State et d'ailleurs, servis avec des bouchées gastronomiques préparées par 18 chefs de Santa Monica, New York, Miami Beach, Chicago, Dallas et Los Angeles, y compris Jeremy Grossman de Jardin des vins de Sonoma à Santa Monica, Kerry Heffernan de Les grands maîtres cuisiniers, et Stephan Pyles de Stéphane Pyles à Dallas.

Parmi les autres chefs participants, citons André Bienvenu de Le crabe de pierre de Joe à Miami Beach, Nyesha Arrington de Restaurant Wilshire, Collin Crannell de Le homard, et Ann Gentry de De la vraie nourriture au quotidien à Santa Monica, qui prépareront tous des plats frais de la ferme avec une inclinaison de fruits de mer. Les billets sont de 150 $ à 195 $.

Le même soir, Indulge Santa Monica réunit un quatuor de chefs californiens pour créer un dîner à plusieurs plats. Les chefs de Santa Monica Josiah Citrin de Mélisse, Ray Garcia de FIGUE, et Raphaël Lunetta de JiRaffe, avec Joe Miller de Le restaurant de Joe à Venise, en Californie, collaborent au dîner de 350 $ au Fairmont Miramar Hotel & Bungalows.

Lauren Mack est la rédactrice de voyages. Suivez-la sur Twitter @lmack.


Pourquoi le Guide Michelin est important pour Los Angeles

L.A. n'a pas besoin de Michelin pour la validation, mais tout ce qui attire davantage l'attention sur la ville gastronomique la plus animée des États-Unis devrait avoir un effet positif.

“ c'était très ironique,” Melisse chef Josias Citrin dit en pensant à tous les messages qu'il a reçus mardi après que la rumeur se soit répandue que le Le Guide Michelin revient à Los Angeles en 2019.

La dernière fois Michelin était à L.A., Santa Monica&# x2019s Melisse était l'un des quatre seuls restaurants (avec Providence, Spago, et Urasawa) qui a reçu deux étoiles dans le guide 2009. Mais beaucoup de choses ont changé depuis, et Citrin veut que les choses évoluent chez Melisse.

Melisse fermé pour rénovations le samedi. Lorsque le restaurant rouvrira, peut-être dans six ou sept mois, sa salle à manger principale proposera des repas à la carte au lieu des menus de dégustation élaborés de Citrin. Mais il y aura un restaurant supplémentaire de 18 places niché à l'intérieur de Melisse, où la cuisine de finition et la salle à manger sont combinées, dit Citrin.

Si tout se passe bien, Citrin espère que l'espace principal de Melisse gagnera une étoile Michelin. Et peut-être qu'il pourra obtenir deux ou trois étoiles pour son restaurant d'arrière-salle encore sans nom. Avec le retour de Michelin, qui annoncera la sélection d'étoiles pour son premier guide californien à l'échelle de l'État début juin, il est important pour Citrin d'indiquer clairement qu'il aura deux concepts différents au sein de Melisse.

« Je suis tout à fait confiant dans les changements que je souhaite apporter », déclare Citrin, qui a dormi mardi, s'est réveillé en pensant à la façon dont il devait ranger certaines choses chez Melisse, puis s'est rendu compte que son téléphone soufflait avec des messages sur l'annonce Michelin. « Peut-être que j'aurais joué la sécurité si j'avais su que Michelin allait arriver. Peut-être que je n'aurais pas avancé.

Melisse est une situation très spécifique, mais le point soulevé par Citrin fait écho à ce que de nombreux autres chefs de L.A. disent sur le retour de Michelin. Ce sera bien de retrouver le guide, mais l'une des raisons pour lesquelles la nourriture de L.A. est si bonne est que cette ville regorge de chefs dynamiques prêts à prendre de gros risques. Ils ne font pas cela pour un honneur spécifique. Ils le font parce que cela leur semble correct.

L.A. n'a pas besoin de Michelin pour la validation, mais tout ce qui attire plus d'attention et plus de talent culinaire vers la ville gastronomique la plus dynamique des États-Unis devrait avoir un effet positif.

“I pense que ça va être génial pour la Californie et surtout L.A,” dit Jessica Largey, qui l'a récemment lancée chef&# x2019s-comptoir menu dégustation chez Simone. “I lui apportera plus d'attention et de notoriété en tant que destination culinaire. C'est un paysage très différent maintenant de ce qu'il était avant quand ils étaient ici, et je suis sûr que le prochain guide sera une incroyable collection de restaurants méritants.

“I’m tellement excitée,” dit le chef Teresa Montaño de Otoño. 𠇎Même à Ración [le restaurant que Montaño avait avant Otoño], j'ai opéré comme s'ils allaient entrer. C'est cette poussée intérieure. J'ai toujours eu ça en tête.”

En même temps, “I pense que l'absence de Michelin nous a permis d'être vraiment joueur et riff à L.A., ajoute Montaño. C'est comme jouer du jazz expérimental. Il sera intéressant de voir comment chacun s'adapte à Michelin et comment Michelin s'adapte à nous.”

Après tout, si un tache de boulette abordable à Hong Kong ou un stand de poulet dans un centre de colportage de Singapour peut gagner une étoile Michelin, pourquoi une merveilleuse taqueria de L.A. ne devrait-elle pas en avoir une aussi ?

« “La Palma’s burrito, vous mangez ça et c'est la perfection.

Aitor Zabala, un El Bulli vétéran qui a ouvert le Somni comptoir de menu dégustation avec un autre vétéran d'El Bulli José Andrés à l'hôtel SLS Beverly Hills l'année dernière, mentionne un camion crevettes-tacos Mariscos Jalisco et aussi la richesse des restaurants coréens et thaïlandais de L.A. comme autres raisons pour lesquelles la restauration de la ville est si spectaculaire.

« Mariscos Jalisco aurait une étoile, ce serait vraiment incroyable », déclare Zabala. “La diversité de la nourriture et des gens est ce qui rend L.A. formidable. Dans l'ensemble, Michelin est idéal pour les restaurants de Los Angeles et de toute la Californie. Certaines personnes ne seront pas contentes, mais la diversité des opinions est grande.”

Le fait d'avoir des étoiles Michelin à L.A., selon Zabala, attirera des touristes qui pourraient manger à Somni un soir, puis aller dans les restaurants de Koreatown le lendemain soir. Ce n'est pas différent de la façon dont un visiteur gourmand peut dépenser 500 $ en sushis à Tokyo une nuit, puis faire la queue pour une simple assiette de tonkatsu le lendemain.

Parce que ce nouveau Guide Michelin est à l'échelle de l'État, il ouvre les choses à l'inclusion possible de restaurants comme San Diego&# x2019s Addison (le sud de la Californie&# x2019s seulement Forbes Five-Star et AAA Five-Diamond restaurant), où le chef William Bradley excelle dans les menus de dégustation . Il pourrait y avoir de la place pour un restaurant comme le Costa Mesa&# x2019s Taco Maria, où Carlos Salgado sert des tacos à la carte pour le déjeuner et propose de grands repas à quatre plats pour le dîner. Et, bien sûr, Phillip Frankland Lee n'a pas hésité à propos de ses aspirations étoilées Michelin à Le rameau d'argent à Santa Barbara.


Pourquoi le Guide Michelin est important pour Los Angeles

L.A. n'a pas besoin de Michelin pour la validation, mais tout ce qui attire davantage l'attention sur la ville gastronomique la plus animée des États-Unis devrait avoir un effet positif.

“ c'était très ironique,” Melisse chef Josias Citrin dit en pensant à tous les messages qu'il a reçus mardi après que la rumeur se soit répandue que le Le Guide Michelin revient à Los Angeles en 2019.

La dernière fois Michelin était à L.A., Santa Monica&# x2019s Melisse était l'un des quatre restaurants (avec Providence, Spago, et Urasawa) qui a reçu deux étoiles dans le guide 2009. Mais beaucoup de choses ont changé depuis, et Citrin veut que les choses évoluent chez Melisse.

Melisse fermé pour rénovations le samedi. Lorsque le restaurant rouvrira, peut-être dans six ou sept mois, sa salle à manger principale proposera des repas à la carte au lieu des menus de dégustation élaborés de Citrin. Mais il y aura un restaurant supplémentaire de 18 places niché à l'intérieur de Melisse, où la cuisine de finition et la salle à manger sont combinées, dit Citrin.

Si tout se passe bien, Citrin espère que l'espace principal de Melisse gagnera une étoile Michelin. Et peut-être qu'il pourra obtenir deux ou trois étoiles pour son restaurant d'arrière-salle encore sans nom. Avec le retour de Michelin, qui annoncera la sélection d'étoiles pour son premier guide californien à l'échelle de l'État début juin, il est important pour Citrin d'indiquer clairement qu'il aura deux concepts différents au sein de Melisse.

« Je suis tout à fait confiant dans les changements que je veux apporter », déclare Citrin, qui a dormi mardi, s'est réveillé en pensant à la façon dont il devait ranger certaines choses chez Melisse, puis s'est rendu compte que son téléphone soufflait avec des messages sur l'annonce Michelin. « Peut-être que j'aurais joué la sécurité si j'avais su que Michelin allait arriver. Peut-être que je n'aurais pas avancé.

Melisse est une situation très spécifique, mais le point soulevé par Citrin fait écho à ce que de nombreux autres chefs de L.A. disent sur le retour de Michelin. Ce sera bien de retrouver le guide, mais l'une des raisons pour lesquelles la nourriture de L.A. est si bonne est que cette ville regorge de chefs dynamiques prêts à prendre de gros risques. Ils ne font pas cela pour un honneur spécifique. Ils le font parce que cela leur semble correct.

L.A. n'a pas besoin de Michelin pour la validation, mais tout ce qui attire plus d'attention et plus de talent culinaire vers la ville gastronomique la plus dynamique des États-Unis devrait avoir un effet positif.

“I pense que ça va être génial pour la Californie et surtout L.A,” dit Jessica Largey, qui l'a récemment lancée chef&# x2019s-comptoir menu dégustation chez Simone. “I lui apportera plus d'attention et de notoriété en tant que destination culinaire. C'est un paysage très différent maintenant de ce qu'il était avant quand ils étaient ici, et je suis sûr que le prochain guide sera une incroyable collection de restaurants méritants.

“I’m tellement excitée,” dit le chef Teresa Montaño de Otoño. 𠇎Même à Ración [le restaurant que Montaño avait avant Otoño], j'ai opéré comme s'ils allaient entrer. C'est cette poussée intérieure. J'ai toujours eu ça en tête.”

En même temps, “I pense que l'absence de Michelin nous a permis d'être vraiment joueur et riff à L.A., ajoute Montaño. C'est comme jouer du jazz expérimental. Il sera intéressant de voir comment chacun s'adapte à Michelin et comment Michelin s'adapte à nous.”

Après tout, si un tache de boulette abordable à Hong Kong ou un stand de poulet dans un centre de colportage de Singapour peut gagner une étoile Michelin, pourquoi une merveilleuse taqueria de L.A. ne devrait-elle pas en avoir une aussi ?

« “La Palma’s burrito, vous mangez ça et c'est la perfection.

Aitor Zabala, un El Bulli vétéran qui a ouvert le Somni comptoir de menu dégustation avec un autre vétéran d'El Bulli José Andrés à l'hôtel SLS Beverly Hills l'année dernière, mentionne un camion crevettes-tacos Mariscos Jalisco et aussi la richesse des restaurants coréens et thaïlandais de L.A. comme autres raisons pour lesquelles la restauration de la ville est si spectaculaire.

« Mariscos Jalisco aurait une étoile, ce serait vraiment incroyable », déclare Zabala. “La diversité de la nourriture et des gens est ce qui rend L.A. formidable. Dans l'ensemble, Michelin est idéal pour les restaurants de Los Angeles et de toute la Californie. Certaines personnes ne seront pas contentes, mais la diversité des opinions est grande.”

Le fait d'avoir des étoiles Michelin à L.A., selon Zabala, attirera des touristes qui pourraient manger à Somni un soir, puis aller dans les restaurants de Koreatown le lendemain soir. Ce n'est pas différent de la façon dont un visiteur gourmand peut dépenser 500 $ en sushis à Tokyo une nuit, puis faire la queue pour une simple assiette de tonkatsu le lendemain.

Parce que ce nouveau Guide Michelin est à l'échelle de l'État, il ouvre les choses à l'inclusion possible de restaurants comme San Diego&# x2019s Addison (le sud de la Californie&# x2019s seulement Forbes Five-Star et AAA Five-Diamond restaurant), où le chef William Bradley excelle dans les menus de dégustation . Il pourrait y avoir de la place pour un restaurant comme le Costa Mesa&# x2019s Taco Maria, où Carlos Salgado sert des tacos à la carte pour le déjeuner et propose de grands repas à quatre plats pour le dîner. Et, bien sûr, Phillip Frankland Lee n'a pas hésité à propos de ses aspirations étoilées Michelin à Le rameau d'argent à Santa Barbara.


Pourquoi le Guide Michelin est important pour Los Angeles

L.A. n'a pas besoin de Michelin pour la validation, mais tout ce qui attire davantage l'attention sur la ville gastronomique la plus animée des États-Unis devrait avoir un effet positif.

“ c'était très ironique,” Melisse chef Josias Citrin dit en pensant à tous les messages qu'il a reçus mardi après que la rumeur se soit répandue que le Le Guide Michelin revient à Los Angeles en 2019.

La dernière fois Michelin était à L.A., Santa Monica&# x2019s Melisse était l'un des quatre restaurants (avec Providence, Spago, et Urasawa) qui a reçu deux étoiles dans le guide 2009. Mais beaucoup de choses ont changé depuis, et Citrin veut que les choses évoluent chez Melisse.

Melisse fermé pour rénovations le samedi. Lorsque le restaurant rouvrira, peut-être dans six ou sept mois, sa salle à manger principale proposera des repas à la carte au lieu des menus de dégustation élaborés de Citrin. Mais il y aura un restaurant supplémentaire de 18 places niché à l'intérieur de Melisse, où la cuisine de finition et la salle à manger sont combinées, dit Citrin.

Si tout se passe bien, Citrin espère que l'espace principal de Melisse gagnera une étoile Michelin. Et peut-être qu'il pourra obtenir deux ou trois étoiles pour son restaurant d'arrière-salle encore sans nom. Avec le retour de Michelin, qui annoncera la sélection d'étoiles pour son premier guide californien à l'échelle de l'État début juin, il est important pour Citrin d'indiquer clairement qu'il aura deux concepts différents au sein de Melisse.

« Je suis tout à fait confiant dans les changements que je souhaite apporter », déclare Citrin, qui a dormi mardi, s'est réveillé en pensant à la façon dont il devait ranger certaines choses chez Melisse, puis s'est rendu compte que son téléphone soufflait avec des messages sur l'annonce Michelin. « Peut-être que j'aurais joué la sécurité si j'avais su que Michelin allait arriver. Peut-être que je n'aurais pas avancé.

Melisse est une situation très spécifique, mais le point soulevé par Citrin fait écho à ce que de nombreux autres chefs de L.A. disent sur le retour de Michelin. Ce sera bien de retrouver le guide, mais l'une des raisons pour lesquelles la nourriture de L.A. est si bonne est que cette ville regorge de chefs dynamiques prêts à prendre de gros risques. Ils ne font pas cela pour un honneur spécifique. Ils le font parce que cela leur semble correct.

L.A. n'a pas besoin de Michelin pour la validation, mais tout ce qui attire plus d'attention et plus de talent culinaire vers la ville gastronomique la plus dynamique des États-Unis devrait avoir un effet positif.

“I pense que ça va être génial pour la Californie et surtout L.A,” dit Jessica Largey, qui l'a récemment lancée chef&# x2019s-comptoir menu dégustation chez Simone. “I lui apportera plus d'attention et de notoriété en tant que destination culinaire. C'est un paysage très différent maintenant de ce qu'il était avant quand ils étaient ici, et je suis sûr que le prochain guide sera une incroyable collection de restaurants méritants.

“I’m tellement excitée,” dit le chef Teresa Montaño de Otoño. 𠇎Même à Ración [le restaurant que Montaño avait avant Otoño], j'ai opéré comme s'ils allaient entrer. C'est cette poussée intérieure. J'ai toujours eu ça en tête.”

En même temps, “I pense que l'absence de Michelin nous a permis d'être vraiment joueur et riff à L.A., ajoute Montaño. C'est comme jouer du jazz expérimental. Il sera intéressant de voir comment chacun s'adapte à Michelin et comment Michelin s'adapte à nous.”

Après tout, si un tache de boulette abordable à Hong Kong ou un stand de poulet dans un centre de colportage de Singapour peut gagner une étoile Michelin, pourquoi une merveilleuse taqueria de L.A. ne devrait-elle pas en avoir une aussi ?

« “La Palma’s burrito, vous mangez ça et c'est la perfection.

Aitor Zabala, un El Bulli vétéran qui a ouvert le Somni comptoir de menu dégustation avec un autre vétéran d'El Bulli José Andrés à l'hôtel SLS Beverly Hills l'année dernière, mentionne un camion crevettes-tacos Mariscos Jalisco et aussi la richesse des restaurants coréens et thaïlandais de L.A. comme autres raisons pour lesquelles la restauration de la ville est si spectaculaire.

« Mariscos Jalisco aurait une étoile, ce serait vraiment incroyable », déclare Zabala. “La diversité de la nourriture et des gens est ce qui rend L.A. génial. Dans l'ensemble, Michelin est idéal pour les restaurants de Los Angeles et de toute la Californie. Certaines personnes ne seront pas contentes, mais la diversité des opinions est grande.”

Le fait d'avoir des étoiles Michelin à L.A., selon Zabala, attirera des touristes qui pourraient manger à Somni un soir, puis aller dans les restaurants de Koreatown le lendemain soir. Ce n'est pas différent de la façon dont un visiteur gourmand peut dépenser 500 $ en sushis à Tokyo une nuit, puis faire la queue pour une simple assiette de tonkatsu le lendemain.

Parce que ce nouveau guide Michelin est à l'échelle de l'État, il ouvre les choses à l'inclusion possible de restaurants comme San Diego&# x2019s Addison (le sud de la Californie&# x2019s seulement Forbes Five-Star et AAA Five-Diamond restaurant), où le chef William Bradley excelle dans les menus de dégustation . Il pourrait y avoir de la place pour un restaurant comme le Costa Mesa&# x2019s Taco Maria, où Carlos Salgado sert des tacos à la carte pour le déjeuner et propose de grands repas à quatre plats pour le dîner. Et, bien sûr, Phillip Frankland Lee n'a pas hésité à propos de ses aspirations étoilées Michelin à Le rameau d'argent à Santa Barbara.


Pourquoi le Guide Michelin est important pour Los Angeles

L.A. n'a pas besoin de Michelin pour la validation, mais tout ce qui attire davantage l'attention sur la ville gastronomique la plus animée des États-Unis devrait avoir un effet positif.

“ c'était très ironique,” Melisse chef Josias Citrin dit en pensant à tous les messages qu'il a reçus mardi après que la rumeur se soit répandue que le Le Guide Michelin revient à Los Angeles en 2019.

La dernière fois Michelin était à L.A., Santa Monica&# x2019s Melisse était l'un des quatre restaurants (avec Providence, Spago, et Urasawa) qui a reçu deux étoiles dans le guide 2009. Mais beaucoup de choses ont changé depuis, et Citrin veut que les choses évoluent chez Melisse.

Melisse fermé pour rénovations le samedi. Lorsque le restaurant rouvrira, peut-être dans six ou sept mois, sa salle à manger principale proposera des repas à la carte au lieu des menus de dégustation élaborés de Citrin. Mais il y aura un restaurant supplémentaire de 18 places niché à l'intérieur de Melisse, où la cuisine de finition et la salle à manger sont combinées, dit Citrin.

Si tout se passe bien, Citrin espère que l'espace principal de Melisse gagnera une étoile Michelin. Et peut-être qu'il pourra obtenir deux ou trois étoiles pour son restaurant d'arrière-salle encore sans nom. Avec le retour de Michelin, qui annoncera la sélection des étoiles pour son premier guide californien à l'échelle de l'État début juin, il est important pour Citrin d'indiquer clairement qu'il aura deux concepts différents au sein de Melisse.

« Je suis tout à fait confiant dans les changements que je veux apporter », déclare Citrin, qui a dormi mardi, s'est réveillé en pensant à la façon dont il devait ranger certaines choses chez Melisse, puis s'est rendu compte que son téléphone soufflait avec des messages sur l'annonce Michelin. « Peut-être que j'aurais joué la sécurité si j'avais su que Michelin allait arriver. Peut-être que je n'aurais pas avancé.

Melisse est une situation très spécifique, mais le point soulevé par Citrin fait écho à ce que de nombreux autres chefs de L.A. disent sur le retour de Michelin. Ce sera bien de retrouver le guide, mais l'une des raisons pour lesquelles la nourriture de L.A. est si bonne est que cette ville regorge de chefs dynamiques prêts à prendre de gros risques. Ils ne font pas cela pour un honneur spécifique. Ils le font parce que cela leur semble correct.

L.A. n'a pas besoin de Michelin pour la validation, mais tout ce qui attire plus d'attention et plus de talent culinaire vers la ville gastronomique la plus dynamique des États-Unis devrait avoir un effet positif.

“I pense que ça va être génial pour la Californie et surtout L.A,” dit Jessica Largey, qui l'a récemment lancée chef&# x2019s-comptoir menu dégustation chez Simone. “I lui apportera plus d'attention et de notoriété en tant que destination culinaire. C'est un paysage très différent maintenant de ce qu'il était avant quand ils étaient ici, et je suis sûr que le prochain guide sera une incroyable collection de restaurants méritants.

“I’m tellement excitée,” dit le chef Teresa Montaño de Otoño. 𠇎Même à Ración [le restaurant que Montaño avait avant Otoño], j'ai opéré comme s'ils allaient entrer. C'est cette poussée intérieure. J'ai toujours eu ça en tête.”

En même temps, “I pense que l'absence de Michelin nous a permis d'être vraiment joueur et riff à L.A., ajoute Montaño. C'est comme jouer du jazz expérimental. Il sera intéressant de voir comment chacun s'adapte à Michelin et comment Michelin s'adapte à nous.”

Après tout, si un tache de boulette abordable à Hong Kong ou un stand de poulet dans un centre de colportage de Singapour peut gagner une étoile Michelin, pourquoi une merveilleuse taqueria de L.A. ne devrait-elle pas en avoir une aussi ?

« “La Palma’s burrito, vous mangez ça et c'est la perfection.

Aitor Zabala, un El Bulli vétéran qui a ouvert le Somni comptoir de menu dégustation avec un autre vétéran d'El Bulli José Andrés à l'hôtel SLS Beverly Hills l'année dernière, mentionne un camion crevettes-tacos Mariscos Jalisco et aussi la richesse des restaurants coréens et thaïlandais de L.A. comme autres raisons pour lesquelles la restauration de la ville est si spectaculaire.

« Mariscos Jalisco aurait une étoile, ce serait vraiment incroyable », déclare Zabala. “La diversité de la nourriture et des gens est ce qui rend L.A. formidable. Dans l'ensemble, Michelin est idéal pour les restaurants de Los Angeles et de toute la Californie. Certaines personnes ne seront pas contentes, mais la diversité des opinions est grande.”

Le fait d'avoir des étoiles Michelin à L.A., selon Zabala, attirera des touristes qui pourraient manger à Somni un soir, puis aller dans les restaurants de Koreatown le lendemain soir. Ce n'est pas différent de la façon dont un visiteur gourmand peut dépenser 500 $ en sushis à Tokyo une nuit, puis faire la queue pour une simple assiette de tonkatsu le lendemain.

Parce que ce nouveau Guide Michelin est à l'échelle de l'État, il ouvre les choses à l'inclusion possible de restaurants comme San Diego&# x2019s Addison (le sud de la Californie&# x2019s seulement Forbes Five-Star et AAA Five-Diamond restaurant), où le chef William Bradley excelle dans les menus de dégustation . Il pourrait y avoir de la place pour un restaurant comme le Costa Mesa&# x2019s Taco Maria, où Carlos Salgado sert des tacos à la carte pour le déjeuner et propose de grands repas à quatre plats pour le dîner. Et, bien sûr, Phillip Frankland Lee n'a pas hésité à propos de ses aspirations étoilées Michelin à Le rameau d'argent à Santa Barbara.


Pourquoi le Guide Michelin est important pour Los Angeles

L.A. n'a pas besoin de Michelin pour la validation, mais tout ce qui attire davantage l'attention sur la ville gastronomique la plus animée des États-Unis devrait avoir un effet positif.

“ c'était très ironique,” Melisse chef Josias Citrin dit en pensant à tous les messages qu'il a reçus mardi après que la rumeur se soit répandue que le Le Guide Michelin revient à Los Angeles en 2019.

La dernière fois Michelin était à L.A., Santa Monica&# x2019s Melisse était l'un des quatre restaurants (avec Providence, Spago, et Urasawa) qui a reçu deux étoiles dans le guide 2009. Mais beaucoup de choses ont changé depuis, et Citrin veut que les choses évoluent chez Melisse.

Melisse fermé pour rénovations le samedi. Lorsque le restaurant rouvrira, peut-être dans six ou sept mois, sa salle à manger principale proposera des repas à la carte au lieu des menus de dégustation élaborés de Citrin. Mais il y aura un restaurant supplémentaire de 18 places niché à l'intérieur de Melisse, où la cuisine de finition et la salle à manger sont combinées, dit Citrin.

Si tout se passe bien, Citrin espère que l'espace principal de Melisse gagnera une étoile Michelin. Et peut-être qu'il pourra obtenir deux ou trois étoiles pour son restaurant d'arrière-salle encore sans nom. Avec le retour de Michelin, qui annoncera la sélection d'étoiles pour son premier guide californien à l'échelle de l'État début juin, il est important pour Citrin d'indiquer clairement qu'il aura deux concepts différents au sein de Melisse.

« Je suis tout à fait confiant dans les changements que je veux apporter », déclare Citrin, qui a dormi mardi, s'est réveillé en pensant à la façon dont il devait ranger certaines choses chez Melisse, puis s'est rendu compte que son téléphone soufflait avec des messages sur l'annonce Michelin. « Peut-être que j'aurais joué la sécurité si j'avais su que Michelin allait arriver. Peut-être que je n'aurais pas avancé.

Melisse est une situation très spécifique, mais le point soulevé par Citrin fait écho à ce que de nombreux autres chefs de L.A. disent sur le retour de Michelin. Ce sera bien de retrouver le guide, mais l'une des raisons pour lesquelles la nourriture de L.A. est si bonne est que cette ville regorge de chefs dynamiques prêts à prendre de gros risques. Ils ne font pas cela pour un honneur spécifique. Ils le font parce que cela leur semble correct.

L.A. n'a pas besoin de Michelin pour la validation, mais tout ce qui attire plus d'attention et plus de talent culinaire vers la ville gastronomique la plus dynamique des États-Unis devrait avoir un effet positif.

“I pense que ça va être génial pour la Californie et surtout L.A,” dit Jessica Largey, qui l'a récemment lancée chef&# x2019s-comptoir menu dégustation chez Simone. “I lui apportera plus d'attention et de notoriété en tant que destination culinaire. C'est un paysage très différent maintenant de ce qu'il était avant quand ils étaient ici, et je suis sûr que le prochain guide sera une incroyable collection de restaurants méritants.

“I’m tellement excitée,” dit le chef Teresa Montaño de Otoño. 𠇎Même à Ración [le restaurant que Montaño avait avant Otoño], j'ai opéré comme s'ils allaient entrer. C'est cette poussée intérieure. J'ai toujours eu ça en tête.”

En même temps, “I pense que l'absence de Michelin nous a permis d'être vraiment joueur et riff à L.A., ajoute Montaño. C'est comme jouer du jazz expérimental. Il sera intéressant de voir comment chacun s'adapte à Michelin et comment Michelin s'adapte à nous.”

Après tout, si un tache de boulette abordable à Hong Kong ou un stand de poulet dans un centre de colportage de Singapour peut gagner une étoile Michelin, pourquoi une merveilleuse taqueria de L.A. ne devrait-elle pas en avoir une aussi ?

« “La Palma’s burrito, vous mangez ça et c'est la perfection.

Aitor Zabala, un El Bulli vétéran qui a ouvert le Somni comptoir de menu dégustation avec un autre vétéran d'El Bulli José Andrés à l'hôtel SLS Beverly Hills l'année dernière, mentionne un camion crevettes-tacos Mariscos Jalisco et aussi la richesse des restaurants coréens et thaïlandais de L.A. comme autres raisons pour lesquelles la restauration de la ville est si spectaculaire.

« Mariscos Jalisco aurait une étoile, ce serait vraiment incroyable », déclare Zabala. “La diversité de la nourriture et des gens est ce qui rend L.A. génial. Dans l'ensemble, Michelin est idéal pour les restaurants de Los Angeles et de toute la Californie. Certaines personnes ne seront pas contentes, mais la diversité des opinions est grande.”

Le fait d'avoir des étoiles Michelin à L.A., selon Zabala, attirera des touristes qui pourraient manger à Somni un soir, puis aller dans les restaurants de Koreatown le lendemain soir. Ce n'est pas différent de la façon dont un visiteur gourmand peut dépenser 500 $ en sushis à Tokyo une nuit, puis faire la queue pour une simple assiette de tonkatsu le lendemain.

Parce que ce nouveau Guide Michelin est à l'échelle de l'État, il ouvre les choses à l'inclusion possible de restaurants comme San Diego&# x2019s Addison (le sud de la Californie&# x2019s seulement Forbes Five-Star et AAA Five-Diamond restaurant), où le chef William Bradley excelle dans les menus de dégustation . Il pourrait y avoir de la place pour un restaurant comme le Costa Mesa&# x2019s Taco Maria, où Carlos Salgado sert des tacos à la carte pour le déjeuner et propose de grands repas à quatre plats pour le dîner. Et, bien sûr, Phillip Frankland Lee n'a pas hésité à propos de ses aspirations étoilées Michelin à Le rameau d'argent à Santa Barbara.


Pourquoi le Guide Michelin est important pour Los Angeles

L.A. n'a pas besoin de Michelin pour la validation, mais tout ce qui attire davantage l'attention sur la ville gastronomique la plus animée des États-Unis devrait avoir un effet positif.

“ c'était très ironique,” Melisse chef Josias Citrin dit en pensant à tous les messages qu'il a reçus mardi après que la rumeur se soit répandue que le Le Guide Michelin revient à Los Angeles en 2019.

La dernière fois Michelin était à L.A., Santa Monica&# x2019s Melisse était l'un des quatre restaurants (avec Providence, Spago, et Urasawa) qui a reçu deux étoiles dans le guide 2009. Mais beaucoup de choses ont changé depuis, et Citrin veut que les choses évoluent chez Melisse.

Melisse fermé pour rénovation le samedi. Lorsque le restaurant rouvrira, peut-être dans six ou sept mois, sa salle à manger principale proposera des repas à la carte au lieu des menus de dégustation élaborés de Citrin. Mais il y aura un restaurant supplémentaire de 18 places niché à l'intérieur de Melisse, où la cuisine de finition et la salle à manger sont combinées, dit Citrin.

Si tout se passe bien, Citrin espère que l'espace principal de Melisse gagnera une étoile Michelin. Et peut-être qu'il pourra obtenir deux ou trois étoiles pour son restaurant d'arrière-salle encore sans nom. Avec le retour de Michelin, qui annoncera la sélection d'étoiles pour son premier guide californien à l'échelle de l'État début juin, il est important pour Citrin d'indiquer clairement qu'il aura deux concepts différents au sein de Melisse.

« Je suis tout à fait confiant dans les changements que je veux apporter », déclare Citrin, qui a dormi mardi, s'est réveillé en pensant à la façon dont il devait ranger certaines choses chez Melisse, puis s'est rendu compte que son téléphone soufflait avec des messages sur l'annonce Michelin. « Peut-être que j'aurais joué la sécurité si j'avais su que Michelin allait arriver. Peut-être que je n'aurais pas avancé.

Melisse est une situation très spécifique, mais le point soulevé par Citrin fait écho à ce que de nombreux autres chefs de L.A. disent sur le retour de Michelin. Ce sera bien de retrouver le guide, mais l'une des raisons pour lesquelles la nourriture de L.A. est si bonne est que cette ville regorge de chefs dynamiques prêts à prendre de gros risques. Ils ne font pas cela pour un honneur spécifique. Ils le font parce que cela leur semble correct.

L.A. n'a pas besoin de Michelin pour la validation, mais tout ce qui attire plus d'attention et plus de talent culinaire vers la ville gastronomique la plus dynamique des États-Unis devrait avoir un effet positif.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s burrito, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Carlos Salgado serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Why the Michelin Guide Matters for Los Angeles

L.A. doesn&rsquot need Michelin for validation, but anything that drives more attention toward America&rsquos most vibrant food city should have a positive effect.

“It was very ironic,” Melisse chef Josiah Citrin says as he thinks about all the messages he got on Tuesday after word spread that the Michelin Guide is returning to Los Angeles in 2019.

The last time Michelin was in L.A., Santa Monica’s Melisse was one of only four restaurants (along with Providence, Spago, et Urasawa) that received two stars in the 2009 guide. But a lot has changed since then, and Citrin wants things to evolve at Melisse.

Melisse closed for renovations on Saturday. When the restaurant reopens, maybe in six or seven months, its main dining room will offer à la carte dining instead of Citrin’s elaborate tasting menus. But there will be an additional 18-seat restaurant tucked inside Melisse, “where the finishing kitchen and dining room are combined,” Citrin says.

If all goes well, Citrin hopes that the main space at Melisse will earn one Michelin star. And maybe he’ll be able to get two or three stars for his still-unnamed back-room restaurant. With the return of Michelin, which will be announcing the star selection for its first statewide California guide in early June, it’s important for Citrin to make it abundantly clear that he will have “two different concepts” within Melisse.

“I’m thoroughly confident in the changes I want to make,” says Citrin, who slept in on Tuesday, woke up thinking about how he had to put away some things at Melisse, and then realized that his phone was blowing up with messages about the Michelin announcement. “Maybe I would have played it safe if I knew Michelin was coming. Maybe I wouldn’t have moved forward.”

Melisse is a very specific situation, but the point Citrin is making echoes what many other chefs in L.A. are saying about the return of Michelin. It will be nice to have the guide back, but one reason L.A. food is so great is that this city is full of dynamic chefs who are willing to take big risks. They’re not doing this for any specific honor. They’re doing this because it feels correct.

L.A. doesn’t need Michelin for validation, but anything that drives more attention𠅊nd more culinary talent—toward America’s most vibrant food city should have a positive effect.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s burrito, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Carlos Salgado serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Why the Michelin Guide Matters for Los Angeles

L.A. doesn&rsquot need Michelin for validation, but anything that drives more attention toward America&rsquos most vibrant food city should have a positive effect.

“It was very ironic,” Melisse chef Josiah Citrin says as he thinks about all the messages he got on Tuesday after word spread that the Michelin Guide is returning to Los Angeles in 2019.

The last time Michelin was in L.A., Santa Monica’s Melisse was one of only four restaurants (along with Providence, Spago, et Urasawa) that received two stars in the 2009 guide. But a lot has changed since then, and Citrin wants things to evolve at Melisse.

Melisse closed for renovations on Saturday. When the restaurant reopens, maybe in six or seven months, its main dining room will offer à la carte dining instead of Citrin’s elaborate tasting menus. But there will be an additional 18-seat restaurant tucked inside Melisse, “where the finishing kitchen and dining room are combined,” Citrin says.

If all goes well, Citrin hopes that the main space at Melisse will earn one Michelin star. And maybe he’ll be able to get two or three stars for his still-unnamed back-room restaurant. With the return of Michelin, which will be announcing the star selection for its first statewide California guide in early June, it’s important for Citrin to make it abundantly clear that he will have “two different concepts” within Melisse.

“I’m thoroughly confident in the changes I want to make,” says Citrin, who slept in on Tuesday, woke up thinking about how he had to put away some things at Melisse, and then realized that his phone was blowing up with messages about the Michelin announcement. “Maybe I would have played it safe if I knew Michelin was coming. Maybe I wouldn’t have moved forward.”

Melisse is a very specific situation, but the point Citrin is making echoes what many other chefs in L.A. are saying about the return of Michelin. It will be nice to have the guide back, but one reason L.A. food is so great is that this city is full of dynamic chefs who are willing to take big risks. They’re not doing this for any specific honor. They’re doing this because it feels correct.

L.A. doesn’t need Michelin for validation, but anything that drives more attention𠅊nd more culinary talent—toward America’s most vibrant food city should have a positive effect.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s burrito, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Carlos Salgado serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Why the Michelin Guide Matters for Los Angeles

L.A. doesn&rsquot need Michelin for validation, but anything that drives more attention toward America&rsquos most vibrant food city should have a positive effect.

“It was very ironic,” Melisse chef Josiah Citrin says as he thinks about all the messages he got on Tuesday after word spread that the Michelin Guide is returning to Los Angeles in 2019.

The last time Michelin was in L.A., Santa Monica’s Melisse was one of only four restaurants (along with Providence, Spago, et Urasawa) that received two stars in the 2009 guide. But a lot has changed since then, and Citrin wants things to evolve at Melisse.

Melisse closed for renovations on Saturday. When the restaurant reopens, maybe in six or seven months, its main dining room will offer à la carte dining instead of Citrin’s elaborate tasting menus. But there will be an additional 18-seat restaurant tucked inside Melisse, “where the finishing kitchen and dining room are combined,” Citrin says.

If all goes well, Citrin hopes that the main space at Melisse will earn one Michelin star. And maybe he’ll be able to get two or three stars for his still-unnamed back-room restaurant. With the return of Michelin, which will be announcing the star selection for its first statewide California guide in early June, it’s important for Citrin to make it abundantly clear that he will have “two different concepts” within Melisse.

“I’m thoroughly confident in the changes I want to make,” says Citrin, who slept in on Tuesday, woke up thinking about how he had to put away some things at Melisse, and then realized that his phone was blowing up with messages about the Michelin announcement. “Maybe I would have played it safe if I knew Michelin was coming. Maybe I wouldn’t have moved forward.”

Melisse is a very specific situation, but the point Citrin is making echoes what many other chefs in L.A. are saying about the return of Michelin. It will be nice to have the guide back, but one reason L.A. food is so great is that this city is full of dynamic chefs who are willing to take big risks. They’re not doing this for any specific honor. They’re doing this because it feels correct.

L.A. doesn’t need Michelin for validation, but anything that drives more attention𠅊nd more culinary talent—toward America’s most vibrant food city should have a positive effect.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s burrito, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Carlos Salgado serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


Why the Michelin Guide Matters for Los Angeles

L.A. doesn&rsquot need Michelin for validation, but anything that drives more attention toward America&rsquos most vibrant food city should have a positive effect.

“It was very ironic,” Melisse chef Josiah Citrin says as he thinks about all the messages he got on Tuesday after word spread that the Michelin Guide is returning to Los Angeles in 2019.

The last time Michelin was in L.A., Santa Monica’s Melisse was one of only four restaurants (along with Providence, Spago, et Urasawa) that received two stars in the 2009 guide. But a lot has changed since then, and Citrin wants things to evolve at Melisse.

Melisse closed for renovations on Saturday. When the restaurant reopens, maybe in six or seven months, its main dining room will offer à la carte dining instead of Citrin’s elaborate tasting menus. But there will be an additional 18-seat restaurant tucked inside Melisse, “where the finishing kitchen and dining room are combined,” Citrin says.

If all goes well, Citrin hopes that the main space at Melisse will earn one Michelin star. And maybe he’ll be able to get two or three stars for his still-unnamed back-room restaurant. With the return of Michelin, which will be announcing the star selection for its first statewide California guide in early June, it’s important for Citrin to make it abundantly clear that he will have “two different concepts” within Melisse.

“I’m thoroughly confident in the changes I want to make,” says Citrin, who slept in on Tuesday, woke up thinking about how he had to put away some things at Melisse, and then realized that his phone was blowing up with messages about the Michelin announcement. “Maybe I would have played it safe if I knew Michelin was coming. Maybe I wouldn’t have moved forward.”

Melisse is a very specific situation, but the point Citrin is making echoes what many other chefs in L.A. are saying about the return of Michelin. It will be nice to have the guide back, but one reason L.A. food is so great is that this city is full of dynamic chefs who are willing to take big risks. They’re not doing this for any specific honor. They’re doing this because it feels correct.

L.A. doesn’t need Michelin for validation, but anything that drives more attention𠅊nd more culinary talent—toward America’s most vibrant food city should have a positive effect.

“I think it’s going to be great for California and especially L.A,” says Jessica Largey, who recently launched her chef’s-counter tasting menu at Simone. “It will bring more attention and notoriety to it as a culinary destination. It’s a very different landscape now than it was before when they were here, and I’m sure the upcoming guide will be an amazing collection of deserving restaurants.”

“I’m so excited,” says chef Teresa Montaño of Otoño. 𠇎ven at Ración [the restaurant Montaño had before Otoño], I operated like they were going to come in. It’s that inner push. I always had that in mind.”

At the same time, “I think the absence of Michelin has allowed us to be really playful and riff in L.A.,” Montaño adds. “It’s like playing experimental jazz. It will be interesting to see how everyone adapts to Michelin and how Michelin adapts to us.”

After all, if an affordable dumpling spot in Hong Kong or a chicken stand in a Singapore hawker center can earn a Michelin star, why shouldn’t a wonderful L.A. taqueria have one as well?

“Sonoratown’s great,” Citrin says. “La Palma’s burrito, you eat that and it’s perfection.”

Aitor Zabala, an El Bulli veteran who opened the Somni tasting-menu counter with fellow El Bulli veteran José Andrés at the SLS Beverly Hills hotel last year, mentions shrimp-taco truck Mariscos Jalisco and also L.A.’s wealth of Korean and Thai restaurants as other reasons why the city’s dining is so spectacular.

“Mariscos Jalisco having one star would be amazing, really,” Zabala says. “The diversity of the food and the people are what make L.A. great. In the general picture, Michelin is great for the restaurants in Los Angeles and all of California. Some people will not be happy about it, but the diversity of opinions is great.”

Having Michelin stars in L.A., Zabala says, will attract tourists who might eat at Somni one night and then go restaurant-hopping in Koreatown the next evening. It’s not unlike how a food-loving visitor might spend $500 on sushi in Tokyo one night and then stand in line for a simple plate of tonkatsu the next day.

Because this new Michelin Guide is statewide, it opens things up for the possible inclusion of restaurants like San Diego’s Addison (Southern California’s only Forbes Five-Star and AAA Five-Diamond restaurant), where chef William Bradley excels at tasting menus. There might be room for a restaurant like Costa Mesa’s Taco Maria, where Carlos Salgado serves à la carte tacos for lunch and offers grand four-course meals for dinner. And, of course, Phillip Frankland Lee hasn’t been shy about his Michelin-star aspirations at The Silver Bough in Santa Barbara.


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